謝光輝╱圖文

　　在新疆旅行，經(jīng)常看到大小不一的烽燧。烽燧是古代軍事報(bào)警的一種設(shè)施，夜間舉火稱「烽」，白天放煙稱「燧」。位於南疆庫(kù)車的克孜爾尕哈烽燧建於漢代，是古絲綢之路北道上年代最早、保存最完好的烽燧遺址。

　　來(lái)到克孜爾尕哈烽燧遺址保護(hù)區(qū)，3公里外就是戈壁灘上那座燈塔般的烽燧。游客中心提供電動(dòng)觀光車服務(wù)，5分鐘車程，輕鬆快捷。既然是遺址保護(hù)區(qū)，如果坐車觀光，遙遠(yuǎn)的歷史感就會(huì)消失，也失去了對(duì)戈壁的真實(shí)體驗(yàn)。旅行不僅是對(duì)自然歷史文化的嚮往，更重要的是體驗(yàn)，何況是在絲綢之路旅行。

　　夏日炎炎，白晃晃的藍(lán)天頂著一個(gè)燒成白熾的球。我戴上太陽(yáng)帽，手臂抹了防曬霜，背包裡塞進(jìn)兩瓶礦泉水，走出游客中心，一切都曝曬在火燙的陽(yáng)光之下。一條柏油路遙遙指向烽燧，四周除了風(fēng)聲還是風(fēng)聲。在熱對(duì)流空氣的作用下，沙塵輕曼升起旋轉(zhuǎn)，游魂般四處飄蕩。有人說(shuō)，靈魂像風(fēng)。是啊，古老的絲綢之路，除了商貿(mào)往來(lái)，還有宗教傳入，途中有多少人遭遇沙塵暴，命喪黃泉，更不用說(shuō)抗擊匈奴的戰(zhàn)爭(zhēng)了。

　　絲綢之路進(jìn)入新疆分南道、中道、北道三路。南道最早，依賴早期綠洲文明，是漢代絲路的主幹道。進(jìn)入魏晉南北朝，樓蘭廢棄，南道衰落，中道成為核心。到了唐代，依託草原游牧勢(shì)力與唐帝國(guó)擴(kuò)張，北道崛起成為絲路重要交通。640年，唐太宗派侯君集滅高昌國(guó)，設(shè)安西都護(hù)府於西州（今高昌），作為控制天山南北、保障絲綢之路暢通的核心。18年後，安西都護(hù)府遷至龜茲（今庫(kù)車），為了有效抵禦突厥的侵?jǐn)_，在漢代烽燧的基礎(chǔ)上，又營(yíng)建了部分烽燧、驛站。

　　748年，34歲的詩(shī)人岑參出任安西節(jié)度使高仙芝的幕府書(shū)記。他離開(kāi)長(zhǎng)安，告別家人，躍馬踏上通往龜茲的長(zhǎng)途，路上遇見(jiàn)一位返京的老友，欣喜之後不免傷感，吟了一首《逢入京使》：「故園東望路漫漫，雙袖龍鍾淚不乾。馬上相逢無(wú)紙筆，憑君傳語(yǔ)報(bào)平安?！?/p>

　　克孜爾尕哈烽燧離龜茲古城10多公里，是出入龜茲的門戶，想必當(dāng)年岑參也從這裡經(jīng)過(guò)。我走下柏油路，腳踩鬆軟的砂石，一步步向克孜爾尕哈烽燧靠近。這座新疆境內(nèi)最高的烽燧靜靜地聳立在鹽水溝東岸戈壁臺(tái)地上，旁邊有一條山洪沖刷出來(lái)的溝壑，一高一低形成落差，給烽燧平添了不少氣勢(shì)。

　　經(jīng)過(guò)太陽(yáng)毒辣辣的暴曬後，我躲進(jìn)克孜爾尕哈烽燧底下的陰影，頓覺(jué)涼爽，也感受到古人在絲綢之路上的艱辛。抬頭細(xì)看，黃土夯築的烽燧有13、4米高，自下而上漸收，年代久遠(yuǎn)，風(fēng)吹日曬，頂部殘缺；南側(cè)剝蝕，呈現(xiàn)自上而下的凹面；北側(cè)尚保存附屬建築坍塌後的土包堆積，原可以由此登頂。烽燧的構(gòu)築方式為四周圍板夾之，層層夯築，每層有10至20厘米夾縱橫樹(shù)桿、枝杈為筋骨，堅(jiān)固結(jié)實(shí)。

　　2014年，克孜爾尕哈烽燧與大雁塔、小雁塔、麥積山石窟、高昌故城、玉門關(guān)等33處考古遺址和建築，作為「絲綢之路長(zhǎng)安——天山廊道的路網(wǎng)」項(xiàng)目，被列入世界文化遺產(chǎn)名錄。

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